Siistiin mustaan pukuun sonnustautunut mies ­laulaa kumealla äänellä ja liehuttaa jättikokoista ­lippua keskellä hyväntuulista ­hääseuruetta. Puna-valko-siniraitainen Kroatian lippu vaakuna­kuvioineen viuhuu niin kiivaasti, että se hipoo yhden häävieraan hiuksia.

Morsiuspari ja monenkirjava hääseurue ovat halunneet ikuistaa ilonhetkensä Split­in kuuluisimmalla aukiolla, keskellä entistä Diokletianuksen palatsin aluetta. ­Peristilin aukio, palatsin hyvin säilyneet jäänteet ja niiden ympärille vuosisatojen varrella nousseet rakennukset muodostavat Splitin vanhankaupungin.

Aukiolla sijaitsee kaupungin maamerkki, Pyhän Domniuksen katedraali ja sen korkea kellotorni. Tornin noin 60 metriin kohoavasta huipusta on hienot näkymät. Katedraalin vieressä makaa musta sfinksi, jonka roomalaiset toivat Egyptistä 3 500 vuotta sitten.

Splitin katedraali oli aiemmin mauso­leu­mi, johon keisari Diokletianus haudattiin 300-luvulla. Hallitsija rakennutti alueelle usean rakennuksen ­palatsikokonaisuuden, mutta hän ei ehtinyt nauttia siitä kovin kauan ennen kuolemaansa vuonna 313. Nyt ­katedraali on yksi maailman parhaiten säily­neistä roomalaisista rakennuksista.

Splitin vanhakaupunki ei ole onneksi jäänyt miksikään ­ulkomuseoksi. Se on elävä keskus, jossa on monenlaisia ajan kerrostumia. Roomalaisten jälkeen näitä kortteleita muokkasivat venetsialaiset omilla rakennuksillaan 1400-luvulla. Kaupungin kaunein aukio, Trg Republike, tuokin uusrenessanssityylissään mieleen kuuluisan Pyhän Markuksen aukion Venetsiassa.

Vuosisatojen varrella rakennuksia valtasivat asunnoikseen köyhät ja siirtolaiset. Nykyisin alueella asuu noin 3 000 ihmistä, ja juuri se elämänmaku tekee paikasta kiehtovan. Pyykkejä roikkuu naruilla siellä täällä.

Alueeseen tutustumiseen voi palkata avuksi jonkun historiakierroksia tarjoavista paikallisista oppaista, tai katuja voi kierrellä omin päin. Eksymisen pelkoa ei ole.

Erityisesti näkemisen arvoinen on ­Jupiter-jumalalle omistettu temppeli kattokoristeineen. Pyhätön ovea vartioi päänsä menettänyt musta sfinksi.

Palatsin kellariholveista löytyy Etnografinen museo ja erilaisia puoteja, jotka ­myyvät muun muassa koruja. Jos holvit tuntuvat oudon tutuilta, ei syytä ihmettelyyn: Game of Thrones -tv-sarjaa on kuvattu täällä. ­Splitin uudemmasta historiasta kertoo puolestaan pieni kaupunginmuseo.

Moni reissaaja käyttää 200 000 asukkaan Splitiä läpikulkupaikkana, matkallaan etelämmäs Dubrovnikiin tai jollekin Splitin lähellä olevista saarista. Kaupungin satama sekä juna- ja linja-autoasema ovatkin vilkkaita.

Mutta Splitissä viihtyy helposti vaikka pari päivää, etenkin vanhankaupungin ansiosta. Paikallinen taksikuski kertoo, että vielä Kroatian sodan aikana vuosina 1991–95 vanha­kaupunki oli masentava, huumekaupan valtaama paikka. Nyt päivänvalossa ­Peristil-aukiolla sitä on mahdoton kuvitella.

Vaikka Splitin keskusta ei ole suuri, siellä seikkaillessa löytyy aina jokin uusi kahvila tai galleria. Tai kauppa, joka myy design­vaatteita, eteerisiä öljyjä tai simpukoista tehtyjä tuulikelloja. Kalatori on pieni mutta pistäytymisen arvoinen. Meren tuoksu tuntuu täällä vahvana, ja voi seurata kuinka ravintoloiden kokit noutavat tuoretta kalansaalista.

Kuten koko Dalmatian alueella, Splitin ravintoloissakin näkyvät italialaisen ruokakulttuurin vaikutteet. Yksi hyvä italialainen ruokapaikka on Apetit, joka toimii 1400-luvun renessanssipalatsissa. Ravintolan salissa on keskiajan paljaat kiviseinät, joihin yhdistyy huolella tehty moderni sisustus. Kannattaa maistaa merikrottia, joka on gnocchien ja tryffelikastikkeen kanssa herkkuannos.

Niin perinteisiä kuin moderneja dalmatia­laisia ruokia tarjoavia ravintoloita on Splitin palatsin alueella vieri vieressä. Jos haluaa aterioida rauhassa muiden matkailijoiden seurueilta, voi suunnata lähellä olevaan, keskiaikaiseen Veli Varosin kaupunginosaan. Sen kapeilla kaduilla liikkuvat lähinnä paikalliset.

Veli Varosin kaduilta löytyvät monet konobat, perinteiset talonpoikaistyyppiset kroatia­laiset ravintolat ja baarit. Yhden niistä edessä elämää nähnyt nainen toivottaa ohikulkijat tervetulleiksi kortteliin kohottamalla heille olutlasiaan.

Konoba Varos on suositeltava valinta. Sen rustiikkisissa terassipöydissä on kirkuvan­punaiset pöytäliinat, ja tarjoilijat hoitavat palvelunsa ronskin ystävällisellä asenteella. Ruoka on konstailematonta ja valmistetaan perinteisin tavoin. Hiiligrillissä kypsentyvät niin lampaankyljykset kuin isot kala- ja kalmari­annoksetkin. Hinnat ovat edullisemmat kuin aivan keskustassa.

Splitissä voi yhdistää vaivatta kaupunki- ja rantaloman. Keskustasta ei tarvitse kulkea kauas päästäkseen uimaan. Hiekka­rannoista lähin on Bajovic, joka on usein tupaten täynnä ihmisiä. Kivisiä rantoja seudulla riittää ­silmänkantamattomiin.

Marjanin kukkulan laajan viheralueen kärjessä on puolestaan Benen uimaranta, joka on kuin tehty lapsiperheille. Tänne pääsee bussilla vanhankaupungin kupeesta Matejuskasta, ja Benessä on leikkipuisto, ravintola ja pienille sopivan matala ranta.

Illalla auringon paahtamat ihmiset siirtyvät rannoilta vanhankaupungin ravintoloihin ja baareihin. Niissä riittää kivaa tunnelmaa: palatsin muurin juureen rakennettu Academia Ghetto Club voisi boheemiutensa puolesta olla vaikka Berliinissä. Sisällä baarissa kristalli­kruunut roikkuvat tuhdeista kattopalkeista. Ulkona terassilla paikkaa vartioi siivekäs patsas aurinkolasit päässä, ja dj soittaa funkia.

Klubi avasi ovensa vuonna 1998 ensin homoystävällisenä taidekouluna ja vähän myöhemmin baarina. Liberaali Academia Ghetto Club kohtasi alkuun myös vastustusta, mutta sittemmin koko Kroatiassa ovat puhaltaneet vapaamielisemmät tuulet. Nyt Academiakin on pieni paikallinen ­instituutio.

Toisessa paikassa, Marvlvs Library Jazz Barissa, soi jazz vinyylilevyiltä. Roteva, ­lippalakkinsa alta asiakkaita katseleva baari­mikko Tin Bojanic tekee vahvoja drinkkejä. Hän on Argentiinaan muuttaneiden kroatia­laisten jälkeläinen ja tarinoi siitä, miten joutui lähtemään Argentiinasta oltuaan kahnauksissa alamaailman tyyppien kanssa.

Bojanic perusti baarinsa Splitissä paikkaan, jossa syntyi aikoinaan Kroatian kansallis­kirjailija Marco Marulic. Tämän kunniaksi vanhassakaupungissa on myös suuri patsas.

Bojanickin päätti Kroatiaan palattuaan ryhtyä kirjailijaksi. Sittemmin hän on julkaissut toistakymmentä kirjaa, useimmat omakustanteina. Hän on tehnyt baariinsa myös kirjaston, mutta lukeminen ei taida baari­kävijöillä olla täällä päällimmäisenä mielessä.

Bojanic vaihtaa levyn, ja paikasta kuoriutuu tangobaari. Asiakkaissa on argentiinalaisia ja chileläisiä miehiä, jotka ovat muuttaneet ­Splitiin kroatialaisten tyttöystäviensä takia.

Kello kahdelta yöllä baarien on mentävä kiinni, ja Bojanic sulkee oven. Mutta sisällä olevat asiakkaat saavat jutella ja nauttia musiikista vielä tovin. Argentiinalaiset alkavat tanssia tangoa. Splitin yössä on lempeää kauneutta, kun kaupungin kadut hiljentyvät.

Finnair ja Norwegian tarjoavat kesäkaudella suoria lentoja Helsingistä Splitiin, matka kestää noin kolme tuntia. Välilaskun kanssa Splitiin pääsee muun muassa Lufthansalla. Valmismatkoja Splitiin tekevät esimerkiksi Tjäreborg ja Aurinkomatkat.

Pienessä Villa Oleassa on vain kahdeksan huonetta. Siisti, tunnelmaltaan ystävällinen hotelli sijaitsee palatsialueen laidalla. 2 hh alkaen 50 e.

Sinjska 5, Facebookissa: VillaOleaSplit

Ravintola Mazzgoon sijaitsee vanhassa­kaupungissa lähellä Diokletianuksen palatsin ­rautaporttia. Ruokailla voi myös tunnelmallisella sisäpihan terassilla. Ravintola tarjoaa dalmatialaisia liha- ja kalaruokia moderneina versioina sekä itse tehtyjä pastoja. Annokset, kuten kalapata gregada, ovat kauniita ja maistuvia. Pääruuat alle 20 e.

Bajamontijeva 1, mazzgoonfood.com

Muurien ympäröimä pieni Trogirin kaupunki sijaitsee vajaan 30 kilometrin päässä Splitistä. Sen perustivat kreikkalaiset 200-luvulla eaa. Trogirin vanha­kaupun­­ki on Unescon ­maail­man­­perintökohde, jossa on keskiaikaisen linnan lisäksi romaanisen tyylin, gotiikan, renessanssin ja barokin rakennuksia. Vanhassakaupungissa riittää kahviloita ja ravintoloita.